Schiaparelli: surrealizm powraca do mody dzięki współpracy z artystami
Elsa Schiaparelli, ikona surrealistycznej mody lat 30., zmartwychwstała. Po zamknięciu domu mody w 1954 roku, a ponownym otwarciu w 2012, pod wodzą Daniela Roseberry'ego, marka odzyskuje blask, a jej wizjonerskie kreacje znów zachwycają odbiorców. Londyńskie V&A prezentuje właśnie wystawę poświęconą jej życiu i twórczości, która pokazuje, jak Schiaparelli zrewolucjonizowała świat mody, sztuki i designu.
Wystawa „schiaparelli: moda staje się sztuką” w v&a
Wystawa, przygotowana we współpracy z domem Schiaparelli, zgromadziła imponującą kolekcję ponad 400 obiektów, w tym 100 zestawów odzieżowych, 50 dzieł sztuki, biżuterię, flakony perfum i materiały archiwalne z lat 20. do współczesności. Rosalind McKever, kurator V&A, podczas prezentacji wystawy podkreśliła: „Schiaparelli wprowadziła do swoich projektów, reklamy, a nawet salonów couture nonsens i kreatywność sztuki nowoczesnej.”
Wśród eksponatów można podziwiać projekty inspirowane pracami artystów z jej otoczenia. Na przykład, kurtka wyszywana rysunkiem Jeana Cocteau przedstawiającym dwie twarze formujące wazon, oraz suknia z nadrukiem homara Salvadora Dalí – identyczna z tym, którą nosiła Wallis Simpson.
Współpraca z artystami: surrealizm w każdym szwie
Schiaparelli połączyła siły z wybitnymi twórcami, takimi jak Salvador Dalí, Jean Cocteau i Alberto Giacometti. W 1920 roku, po przeprowadzce do Paryża, zaczęła eksperymentować z modą, a jej „trompe l’oeil” sweterki z kokardami zyskały natychmiastowy rozgłos. Sukces komercyjny, a także popularny perfum S, pozwoliły jej rozwinąć biznes i otworzyć w latach 30. imponującą siedzibę przy Place Vendôme, którą Dalí uznał za „bicie serca surrealistycznego Paryża”.
Kluczową postacią w realizacji tej siedziby był Jean-Michel Frank, który zaprojektował całe wnętrza. Choć jego rola jest jedynie pobieżnie wspomniana na wystawie (poprzez pojedynczą witrynę z podpórką do popielniczek, którą stworzył wspólnie z Alberto Giacomettim), Frank odpowiadał za wystrój jej mieszkań i salonów couture. Para łączyła nieoczekiwane materiały z tradycyjnymi proporcjami i liniami – Frank stworzył m.in. imponującą klatkę dla ptaków, która do dziś znajduje się w salonach Schiaparelli.
Giacometti: światło i detale, które nadawały magii
Schiaparelli zapoznała się z Alberto Giacomettim, który zaprojektował oświetlenie salonu, ukryte w formie muszli na kolumnach z gipsu. Didier Haspeslagh, londyński galerzysta specjalizujący się w biżuterii artystycznej, który wypożyczył kilka dzieł Giacomettiego na wystawę, mówi, że Giacometti „uczynił to wszystko eterycznym”. Oprócz oświetlenia, Giacometti projektował guziki, broszki i zawieszki w kształcie ptaków, sfinksów i koni. Jego broszki przedstawiające anioły zostały uwiecznione na portrecie Nusch Éluard autorstwa Pabla Picassa.
Wystawa „Schiaparelli: Moda staje się sztuką” to hołd dla domu mody, który odzyskuje swoją pozycję i celebruje znaczenie współpracy w dziedzictwie Schiaparelli. Jak zauważa Haspeslagh, Schiaparelli przez całe życie „odpychała się od każdego, kto ją inspiruje”, tworząc w ten sposób unikalne i niezapomniane dzieła.